Турбина на Хендай Портер: меняем самостоятельно

10.05.2018
14
1606
Турбина на Хендай Портер: меняем самостоятельно

Итак, кому интересно, начиналось все вот так: http://www.galloper.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=8849
Старая турбина имела маркировку: «49177-0H170174 28100-42540». Взял турбину в Тоталдизеле вот с таким номером:
Изображение
Извиняюсь – снимал на мобильник. Старался описать все подробно и с комментариями.
Помимо турбины не забудьте купить прокладки, которые устанавливаются: 1) между турбиной и выпускным коллектором, 2) между чугунной частью турбины и приемным патрубком, 3) для маслосливной трубки.
При снятии – установке использовал смотровую яму в гараже.
Основное, что логично вытекает при установке новой (или отремонтированной турбины) – это чистота, поскольку даже мелкая песчинка может сразу принять участие в сильном износе сего агрегата. Поэтому первое что сделал, это отмыл все, что вокруг турбины и выше.
Сначала необходимо снять регулятор давления турбины, все защитные экраны вокруг турбины и на ней, а также защитный экран правой подушки двигателя, аккум и ведро фильтра. (я еще до кучи снял интеркуллер и все его патрубки для промывки).
Должно получиться вот так:
Изображение
Поскольку после установки турбины необходимо сразу обеспечить подвод к ней свежего масла, то соответственно осуществляем процедуру смены масла вместе с масляным фильтром. После смены я на несколько секунд завел авто дабы во всех каналах и в фильтре сразу набралось необходимое давление (заодно снова :oот фонтана масла из турбины).
Итак, приступаем к снятию турбины.
После вышеописанных процедур имеем доступ ко всем подходящим к турбине трубкам (масло – верх, ОЖ – боковые). Я решил не сливать ОЖ, поэтому по трубкам, подводящим ее действовал следующим образом:
- разжал хомуты на резиновых шлангах и сдвинул их на металлические трубки, т.е. в разные стороны;
- заготовил из резины две вот такие затычки (на самом тонком конце получается около 5 мм и вот такую пластиковую из солдатика двери вазовского производства)
Изображение
и использовал их следующим образом
- сначала с трубки, которая ближе к салонной перегородке стянул резиновый шланг на патрубок идущий к турбине (аккуратно, не помните трубку она тонкая) и быстро (потому что ОЖ начинает вытекать из блока) затыкаем резиновой затычкой патрубок выходящий из блока, а пластиковый вазодевайс с вышеуказанного фото вставляем в резиновый патрубок, остающийся на турбине (все – ОЖ ниоткуда не течет).
- переходим к трубке, подводящей ОЖ со стороны передней части блока, там также стягиваем резиновую трубку на турбинную часть подводящего канала и быстро затыкаем трубку, выходящую из блока второй резиновой затычкой.
- теперь можно открутить полые болты, которые крепят трубки подводящие ОЖ к турбине и снять их.
Далее снимаем маслоподводящую трубку (иначе она будет мешать съему турбины), причем теперь (за счет снятия трубки подводящей ОЖ) открылся доступ к гайке, крепящей мслоподводящую трубку к блоку.
Приступаем к снятию турбины с выпускного коллектора.
Если следовать мануалу, то турбину надо снимать вместе с выпускным коллектором (а до этого снять впускной). Но этот вариант мне не понравился в виду многочисленности операций и использованием доп.расходников – прокладок коллекторов.
Поэтому, пошел другим путем.
Сначала надо снять выхлопной патрубок, крепящийся к чугунной части турбины тремя болтами и двумя гайками (те что на шпильках входящих в горячую улитку турбины). В нижней части патрубок крепится к выхлопной трубе двумя гайками (насколько помню на 19), упирающиеся в пружины (одну из них надо откручивать используя «пьяный вороток»). Самое сложное было стронуть болты и гайки с места (вороток надо брать побольше, а я небольшим камасутрился), после дневного отмачивания ВДшкой получилось. Сегмент выхлопной трубы, идущий за чугунным патрубком я в следующем месте крепления чуть ослабил и отвел в сторону. Теперь патрубок отсоединяем от турбины (фактически снимаем с двух шпилек).
После того как снимаешь, становятся доступны все болты, крепящие турбину к коллектору. Их соответственно три: первый – со стороны радиатора (подлез изогнутым накидным ключом), к остальным двум хороший доступ с ямы – на фото это видно (в кружочках под номером 1 и 2,
ЗЫ: фото естественно снизу):
Изображение
Затем разжимаем и сдвигаем хомут с маслосливной трубки.
Откручиваем гайки и снимаем турбину со шпилек коллектора и выдергиваем ее из маслосливной резиновой трубки. Все – старая турбина в руках.
Вот что получается:
Изображение
На фото в кружочках с цифрами видно:
1 – маслоподводящий канал в блоке;
2 – трубка ОЖ (затычку плохо видно, но она там есть);
3 – трубка ОЖ с затычкой;
4 – маслосливная трубка.
Далее убеждаемся в чистоте и проходимости всех подходящих к турбине и уже снятых трубок.
Прикручиваем маслоподводящую трубку к блоку, затем привязываем к ней скотчем 1,5 л. пластиковую бутылку с подрезанным горлышком (чтобы трубка зашла внутрь) и запускаем двигатель для того, чтобы из трубки пошло свежее масло (где-то в пределах 30 сек) – масло в бутыль набирается очень быстро – не упустите.
Да, не забудьте заранее заткнуть маслосливную трубку. Я, например, чуть позже сделал это просто деревянной пробкой от бутылки. Дело в том, что из этой трубки начинает брызгать масло на все что есть напротив и рядом. Честно сказать я не понял всей физики этого процесса, и вообще не знаю должно ли так быть. Кстати подскажите должно так быть? Но зато сделал вывод, что маслосливная трубка проходима, проволочкой я ее проверять не стал, хотя думаю, что все же «для чистоты дела» надо было.
Со старой турбины снимаем маслосливную трубку и, подложив новую прокладку устанавливаем на новую турбину. Затягивать болты на крепеже трубки надо необходимым усилием, я без манометра «поскромничал» и затем она у меня подтекала, уже позже дотягивал его через удлиненный (я бы даже сказал ооочень удлиненный) вороток из-под авто. Из старой турбины я не смог выкрутить шпильки, в итоге купил точь в точь такие же в ближайшем автомагазине (берите прокаленные, размеры не помню, визуально сложно ошибиться).
Устанавливаем новую турбину на место, осуществляя все действия в обратной последовательности.
Прежде чем подключать к турбине маслоподводящую трубку, наберите в шприц 5-10 мл свежего масла и, прокручивая пальцами вал нагнетателя (за гайку крыльчатки) потихонечку вводите масло в маслоподводящее отверстие в турбине, дабы в момент пуска исключить сухое трение.
И еще надо закупить новые медные шайбы для полых болтов подводящих трубок (если не ошибаюсь на 12 и на 10 мм). Перед установкой шайб обязательно прокалите их до красна на газу, они станут более мягкими. Убедился на собственном опыте, сначала установил без этой процедуры, но после первого запуска обнаружил подтекание масла и ОЖ, как не дотягивал - течь не остановил. Тянул очень аккуратно, поскольку болты полые – можно сорвать. В итоге, просто вывернув по очереди болты быстро заменил все шайбы на подготовленные вышеуказанным способом. Затем снова потихонечку их дотягивал, запускал двигатель, прогревал его и проверял имеется ли течь и опять дотягивал. Динамометрический ключ, несомненно, облегчил бы эту процедуру.
Далее воспользовавшись рекомендацией с паджерофорума оставил не подключенным только выходной патрубок из компрессора (тот что идет в интеркулер.). Затем, удерживая пальцами компрессор турбины за вал от прокручивания запускаем двигатель на ХХ и даем ему поработать 1 минуту.
Выключаем двигатель и устанавливаем последний патрубок.
Устанавливаем все теплоотражательные щитки на место. Весьма хитро встает экран, крепящийся на выпускном коллекторе, рекомендую запомнить как он снимается и при установке повторить манипуляции.
В последнюю очередь подсоединяем подводящий патрубок от фильтра. На новую турбину он налез с трудом. Замерил, а оказалось, что диаметр на новой турбине чуть больше, но не критично.
Если будете брать турбину именно такой модели которая была приобретена мной, то имейте ввиду, что шток регулятора давления фиксируется на флажке клапана уже не шпилькой (как на старой). Да, и пришлось рассверлить отверстие на штоке регулятора (насколько помню до 8 мм), поскольку диаметр осевой части флажка клапана на старой турбине была меньше (где-то 5-6 мм).
По манометру турбина выдает 0,8 атм (даже не пришлось регулировать) - манометр постоянно в салоне (приспособил манометр до 2,5 атм, который используется на баллонах сварочных установок).
Перед установкой интеркуллера промыл его - сначала уайт-спиритом, а затем несколько раз бензином (потратил около 2 л). Затем сушил обычным феном - духан бензина идет очень долго. Оставил на сутки - затем установил и погазовал без подключения патрубка выхода к впускному. После подключения к двигателю холостые около 2-3 минут были в районе 1 тысоб. Так что с бензином действительно осторожно.
Не забудьте, что новую турбину надо обкатать (видел рекомендации до 500 км) в щадящем режиме.

С ув. Ден

Замена турбины своими руками на портере фото. Поделитесь новостью Замена турбины своими руками на портере с друзьями! Замена турбины своими руками на портере 1058 Замена турбины своими руками на портере 949 Замена турбины своими руками на портере 519 Замена турбины своими руками на портере 574 Замена турбины своими руками на портере 436 Замена турбины своими руками на портере 251 Замена турбины своими руками на портере 1073 Замена турбины своими руками на портере 530 Замена турбины своими руками на портере 762 Замена турбины своими руками на портере 1060 Замена турбины своими руками на портере 987 Замена турбины своими руками на портере 235 Замена турбины своими руками на портере 390 Замена турбины своими руками на портере 63